摄影知识点归纳(摄影知识)

通春裕
导读 大家好,关于摄影知识点归纳,摄影知识很多人还不知道,今天东东来为大家解答以上问题,现在让我们一起来看看吧!下面是摄影初学者必看的一

大家好,关于摄影知识点归纳,摄影知识很多人还不知道,今天东东来为大家解答以上问题,现在让我们一起来看看吧!

下面是摄影初学者必看的一些单反基础知识,帮助你快速掌握单反摄影的使用。

摄影师的基本道德——永远不要做一个讨厌的摄影师。

1.慎用闪光灯——切勿在会议、舞台或音乐会等场合使用闪光灯。原因是你的闪光灯会影响到别人。要拍照的时候会影响台上人的表现,其他观众也在看。其次,顶级的闪光灯肯定是不够的,因为有“闪光指数”这种东西!也破坏了自己图片的光影。对应措施,大光圈,提高ISO!

2.啪。当你突然发现一个值得拍摄的情况,不妨记录下这一刻。但是,当你的照片中有某个人物的正面,或者以这个人物为主要构图对象时,要得到当事人的许可,否则尽量不要发表,除非你是记者。(如果当事人不喜欢被偷拍,就不要偷拍,这是一种不尊重)

好照片=相机拍摄角度的巧妙调整,好的拍摄时机,好的构图,内心思想拍摄体验。

摄影的“观念”

单反相机模仿人的视觉,你眼睛看到的用单反相机准确还原成照片,传给别人,让别人也能身临其境。(个人观点)

当我们拿起相机准备拍照时,问题摆在了我们面前:你想拍什么?或者说你想通过照片传达什么?是一个人,一件事,还是一个人,一件事?摄影的表达就像写一篇文章。在写作之前,你必须“下定决心”,创造一篇文章的中心思想。也被称为娱乐中心。

建立一张照片的“立意”是非常重要的。一张没有立意的照片,也是一样的“废片”。看一张照片就像听一个“语无伦次”的人说话。你不能理解他想说什么。

一张照片只能用来说明一件事!

如果我们试图用一张照片来表达很多问题,可以说我们失败了。很多没用的元素都舍不得做一个构图,也是美观有趣的。很多美好的东西在一起,导致观察者的视觉产生了游走,从而使“立意”下降。

绘画构图是加法,简单的摄影构图是减法。真正的摄影构图是在不影响画面立意的情况下,尽可能地增加信息和元素。一切都取决于交流的目的(除了证件照或人像等特殊摄影)。

基础知识

1.以正确的姿势拿着相机。可以有效避免相机抖动。避免单手握持。双手握持时,一只手握住相机手柄,另一只手握住虎口镜头的变焦或对焦环。两只手不要在一条直线上,要形成一个夹角,比较稳定。拿相机的时候,大臂要用力握紧身体,小臂要放松,否则很容易抖动。两臂前后交错,形成一个稳定的夹角。

2.多使用光学取景器或EVF取景器。三角形支撑是最稳定的。使用光学或EVF取景器观看图片。尽量避免使用LCD查看图片。因为有了光学或EVF取景器,人们的眉骨可以紧紧地贴在取景器窗口上。配合双手形成三角形稳定支撑。

3.正确的站姿。射击时,你应该向前一步。落后一英尺。不要让两脚在一条直线上。另外,拍摄时大腿要绷紧,小腿要放松,避免基础晃动影响稳定性。

4.学会调整自己的心跳和呼吸。因为心跳和呼吸,人其实随时都在抖。但是我们可以深呼吸让自己稳定下来,然后呼气,再平稳的吸气。按快门的时候屏住呼吸,尽量减少抖动。

5.学会半按快门。不看场景就按快门。快门的行程分为两步,即相机半按快门开始自动对焦和测光,然后全按快门就会启动。否则无法正确进行测光或对焦,图像虚化,曝光不准。快门按下的时候要稳,要软。

6.在安全快门时间范围内曝光。(详见快门介绍)

7.握着的时候,有防抖的时候尽量打开防抖。安装三脚架时,关闭防抖系统,避免防抖系统的干扰。

8.不要背着相机包或者手里拿着东西去拍照。如果长时间暴露在外,把装备都放下来,多余的重量会让身体失去平衡。容易造成身体疲劳和颤抖。

9.寻找稳定的支持。如果测光值显示快门速度远高于安全快门速度,并且手边没有三脚架,可以找一些稳定的支架应急拍摄。比如靠在树上或者墙上,比一个人站着更稳。当曝光时间在1-3秒之间时,用双手将相机紧紧压在支架上,保持稳定,总能得到不错的效果。有时候,你可以把相机直接放在地上,或者像墙壁一样的平面上。其稳定性堪比三脚架。如果你在拍摄风景和其他物体,你也可以把相机放在相机包或豆包里自拍。豆包是一种用豆子或陶粒填充的布袋,可以随意变形,不易磨损相机。

10.善用三脚架和独脚架。“三脚架看摄影师的态度”。对于刚接触相机的人来说,最大的困扰就是拿相机的手拿不稳。虽然很多相机都有防抖功能,但是无法应对较大的抖动。尤其是夜间拍摄时,抖动更容易造成照片失焦模糊。除了多拍多练,把相机架在三脚架上最靠谱。

11.好好利用RAW格式!如果存储卡够大够漂亮,就用RAW格式。这样可以保留更多的明暗部分细节,白平衡和色调更容易校正,为后期处理提供最大的空间。

光圈

镜头内部,一个可变光圈的圆形光孔。这种结构叫做光圈。组成光圈的叶片称为“光圈叶片”。(理论上,树叶越多,焦外就越自然、越圆)。光圈通常在机身上用f-表示,如F5.6、F8、F16。我们称之为光圈值,简称光圈。数字越大,光圈越小。

形象地说:光圈就是瞳孔。

光线暗,瞳孔放大,进光量增加。光线强,瞳孔缩小,入射光量减少。

光圈大小决定了单位时间的光通量。f值越大,通过的光越多。

结论:

大光圈,浅景深,背景模糊。在同样的条件下,提高快门速度(多拍人)(如F1.8)

光圈小,景深深,前后清晰。同等条件下,降低快门速度(多拍大图)(比如F22)

理论上,光圈越大,成像质量会越好,但随着光圈的增大,像差会急剧增大,使成像质量变差。此外,光圈过小会产生衍射(数码摄影中,小光圈会增加曝光时间,使图像出现噪点),降低图像质量。所以最佳光圈值是避免上述两种现象的平衡点,即最大光圈值低1到2级。比如50 F1.8,缩小到F4就是最好的锐度!

最佳孔径:

最佳光圈是指任何镜头,无论是定焦还是变焦,都具有最佳成像质量的一个或多个光圈。在这个或这些光圈中,镜头的分辨率可以最大化,也就是可以达到最大的分辨率。最大分辨率不是指前后的清晰范围(即不是景深)。

普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11范围内,所以有“f8下无狗头”的说法。然而,被称为“牛头”的高级镜头的最佳光圈往往很大,即使全开也可能很锐利。这也是人们出高价买牛头的原因之一。他们进入牛头,除了焦外成像好看,还追求大光圈下的高分辨率。

F1.2-F1.4标准镜头最佳光圈为F4;

F1.8-F2的标准镜头最佳光圈为F5.6

F2-F2.8的定焦镜头最佳光圈为F4-f 5.6;

F2.8恒变焦镜头最佳光圈为F5.6

F3.5-F5.6变焦镜头最佳光圈为F8;

F 5-F 5.6变焦镜头的最佳光圈是F8-F11。

(数据仅供参考)

考试

18个端子:3.5和5.6

24个端子:3.8、5.6

35个端子:5.6,8

50结束:8

05结束:8

(一般使用F8)

龙腾a17 70—300

好用的焦距:70-135,

最佳焦距70。

最佳光圈F5.6,F8。

3354以上是个人总结。

注意:

——A光圈优先(摄影师经常用这个文件)

1.不管拍什么都不要用最大光圈拍,除非你想保持安全快门。

2.风景拍摄请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍摄人物特写和静物时,最大光圈可以缩小1~2级。

4.安全快门应尽可能控制在焦距的倒数以上。广角快门也要1/30秒以上。如果快门不足,请增加光圈或ISO。

快门

快门是相机中控制曝光时间的装置。

其实快门是个缩写,全称是快门速度。所谓快门速度,就是当按下快门时,镜子向上翻,快门叶片打开使感光元件感光,当快门叶片关闭时,感光元件停止感光。这个时间间隔称为快门速度,简称快门。在摄影术刚发明的那些年,拍一张照片进行曝光通常需要几分钟。大多数照相机不需要快门。刚开始曝光时,取下镜头盖,再看手表,五分钟后盖上,照片就完成了。

后来胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变成了一分钟、几秒钟、1/10秒甚至百分之一秒。这时候用手拿镜头盖还不够快。我们需要一个可以精确控制曝光时间的东西,这个东西就是快门。快门的种类很多,有机械快门、电子快门、机电组合快门等。

安全快门:安全速度大约是——焦距的倒数。

比如使用35mm镜头时,快门速度不能低于1/35秒,使用200mm镜头时,速度不能低于1/200秒,否则可能会烧坏画面。

快门和光圈是匹配的。

一般首选快门,就是拍快照,注意提高iso,短焦距,大光圈,三脚架,其他可以提速的选项。

拍舞台的时候注意安全快门。

1/4000快门可以捕捉瞬间。

晚上流量忙10s,流的快门稍微长一点,0.5s,1s。

b门功能,从按下到释放,快门开合时间可以自己控制。

(更多细节将在后面给出)

iso感光度

Iso:是指感光元件的感光度。胶片时代,感光度是恒定的,一张胶片只有一种感光度,因为一张胶片是工厂生产的,胶片上的银盐量已经确定,不可改变。在数字时代,CCD/CMOS是感光元件,接受光后产生的电流可以通过放大器调节,所以灵敏度是可变的。灵敏度的缩写是ISO。感光度越高,感光元件的感光能力越强。相同光圈快门条件下,感光度越高,画面越亮。

同等条件下,iso越低,画质越好!iso越高,快门越快!

高ISO虽然速度快,但是放大后图像颗粒粗(即噪点大),无法精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO只是不得已而为之!

对于D3100: 100,建议晴天200。阴天200-800,手拿和夜间抓拍1600,三脚架100。

测光和曝光

测光方式:(即机器判断光线强弱):一般是矩阵、中心、点测光。

1.不要看天空,不要看最黑暗的地方。选择中间值。

2.因为机器后期方便,自动曝光会曝光不足,导致灰、白而不白、黑而不黑。所以遇到白色要加曝光,遇到黑色要减曝光!

3.善用测光模式(称重测光、点测光、中心聚焦测光.)根据你拍的题材。

4.如果遇到测光不准的情况,请在拍摄前用AE锁曝光锁定周围的灰色东西。

5。对于M位置,计量无效,但会影响infor

当拍摄经验逐渐积累,我们很容易在一张图片中找到一个反射率接近18%的地方。可能是天空,可能是烈日下的沥青路面,可能是绿草如茵,也可能是未上漆的墙壁。经验可以帮助我们确定现场计量地点。我们应该多拍照,然后观察结果,修正自己的判断。

2.使用灰色卡片或手掌测量光线。

如果你判断中间色调的经验不足或者环境比较混乱,可以直接把灰卡放在环境光源下,直接对着它测光。如果没有灰卡,可以用自己的手掌代替。人的肤色接近18%的灰色调,所以手其实是一张很有用的灰色牌。但是切记不要用手背,手背被太阳晒黑了。这将影响光度测定结果。

曝光精度:

拍摄时,准确的曝光是获得高质量图像的关键。后来的软件弥补了不正确的曝光误差,但很难达到满意的效果。

曝光图像准确,色调自然,色彩饱和明亮;

曝光不足,图像暗,暗层流失严重;

过度曝光,图像的高光没有层次。

1、逆光拍摄,但不追求剪影效果。

可以用反光板或者闪光灯来补光被摄体。如果距离被摄体太远无法补光,可以使用点测光功能精确测量被摄体的光线,也可以使用曝光表靠近被摄体测量入射光。

2.主体在一个大的白色背景前面。

由于大面积的白色或浅色背景会严重影响曝光表的精度,在这种情况下,我们可以选择其他方向相同、光线亮度相同的中灰色物体进行测光。如果找不到参照物,我们可以适当增加曝光补偿。

少曝光取决于实地拍摄时白色背景的比例和光线对比的强弱,一般在1-2级之间。

3.在黑色背景前拍摄小物体

当被摄体处于黑色或深色背景时,由于黑色或深色背景会吸收大量的光线,如果使用平均测光模式或多区测光模式,会导致严重的过度曝光。应该使用点测光模式来测量对象。如果相机没有点测光功能,可以用负曝光补偿来解决问题。一般来说,曝光补偿值是根据打在被摄体上的光线强度来确定的。

EV曝光补偿:

曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般在2-3EV左右。如果环境光源较暗,您可以增加曝光值(例如调整到1EV或2EV)以突出画面的清晰度。

拍出来的白色物体在照片里看起来是灰色的或者不够白,要加大曝光。3354“越白越多”!这看似与曝光的基本原则和习惯背道而驰,其实不然。这是因为相机的测光往往聚焦在中央的被摄体上,白色的被摄体会让相机误以为环境很亮,从而曝光不足。这也是大多数新手容易犯的通病。

曝光补偿不是万能的,在太暗的环境下还是有可能曝光不足。这时候就要考虑搭配闪光灯或者增加相机的ISO感光度来提高画面亮度了。

曝光补偿的调整是由经验和对色彩的敏感度决定的。我们必须比较不同曝光补偿下的画质、清晰度、还原度、噪点,才能得到最好的画面。

重要结论:

影响一张照片是否正确曝光:光圈、快门速度、ISO。

其中光圈和速度共同决定了进光量,ISO决定了CCD的感光速度。如果进光量不够,我们可以打开光圈或者降低快门速度,如果不够可以提高ISO。大光圈的缺点是分辨率不如中光圈。当快门速度降低时,画面可能会被烧焦,ISO提高后画质也会下降。没有完美的计划,所以要灵活。

8角端

焦距就是变焦镜头的焦距范围。(熟悉手中镜头的最佳焦距,利用好此时的分辨率)

标准镜头:135相机,焦距约50MM的——的视角约为43度。标准镜头拍摄的照片的透视效果与人眼相似,极其自然,不夸张。纪实照片用片头忠实地记录所见,所以纪实摄影师大多喜欢用片头,比如法国摄影师布列松。不同画幅的相机标准镜头的焦距是不一样的,因为标准镜头焦距的定义是焦距等于底片的对角线长度。对于一张35mm底片,也就是135相机使用的胶片,其标准镜头的焦距为50mm,而其他大幅面相机如120相机使用的是6X6胶片,其标准镜头的焦距应该在90mm左右。其他大幅面相机也可以计算出其标准镜头的焦距。

广角镜头:焦距小于35MM的镜头3354当焦距小于云台时,镜头能以较大的视角记录影像,故称广角镜头。广角镜头透视夸张,呈现明显的近大远小的透视效果,强调距离感。广泛应用于新闻摄影和风景摄影,会产生强烈的视觉冲击。

中焦镜头:焦距为85 mm ~ 135 mm,焦距为3354,比头部焦距大1.5 ~ 4倍的镜头,一般称为中焦。这个焦距拍出来的照片失真最小,能正确反映被摄物的形状,设计超大光圈也相对容易。在人像摄影中,中焦距是最常用的。

望远镜头:焦距200MM以上的镜头——很少有远近感,对景物的远近透视有压缩作用。(易晃动,尽量用三脚架)

作文十大禁忌

优秀的构图能使画面清晰,层次丰富,给人美感。“画有法,画无定法”,符合辩证法,也适用于摄影构图。但只有掌握了它的基本规律,才能获得优秀的图像。

第一,画面太丰满。

有些初学摄影的人在拍照的时候喜欢把主体拍得满满的,缺乏空间,不仅给人压抑感,而且不利于后期制作过程中对画面的剪裁,画面容易出现剪头剪脚,景物不完整的弊端。

第二,避免地平线倾斜。

有些摄影师为了拍出一些高大的景物(如佛塔、高楼)的全貌,在取景时采用了倾斜画框的方法,这必然会导致地平线的倾斜,画面的不平衡,给人不舒服的视觉感受。

避免三头撞南墙。

拍摄侧面人像或有前进势头的物体时,画面主体前方没有留出一定的空间(或后面留出大量空间),给人一种头撞南墙的感觉,画面显得沉闷压抑。

4.避免依恋。

背景选择不当,造成了肩膀上的烟囱,头上的大树枝的现象,破坏了人物本来的形象。

武罗辑阁

当拍摄对象是高大的背景场景时,顾靖不顾人群盲目地举起镜头。这样一来,场景拍的很完整,但是人物在画面上往往只剩下一个头,落在画面底部,非常难看。

6.避免图片分裂。

取景时,地平线的位置处理不当,放在了画面中央,于是画面被一分为二,呈分裂状,缺乏和谐统一感。如附图所示,作者适当处理了地平线的位置,使画面看起来很美。

7.避免篡夺主人的角色。

图中衬托过多,使主体处于次要地位,但不引人注意。

八忌缺乏兴趣中心。

缺少拍照时舍己为人的隐忍精神,“鱼”和“熊掌”也拍,有意不拘一格。反而造成画面无主次、线索少、结构松散、杂乱无章的现象。

避免什么都管。

合影时表情不一致,人物位置安排不当,无法形成向核心靠拢的趋势。照片

有些初学者在构图时喜欢让主体充满画面,不利于后期制作照片的剪裁。而且由于画面过于饱满:照片被打印机打印出来后,容易产生景物不全的现象。

两个“顶”预防

摄影师在拍摄侧面人像或有前进趋势的运动物体时,没有在画面主体前方留出一定的空间(或在主体后方留出大量空间),会使画面显得沉闷压抑。

三防“不当”

给人物拍照时背景选择不当,导致烟囱长在肩膀上,头上长出了树,损害了人物形象。此外,当人物以高大的背景拍照时,顾靖不顾人而盲目地举起镜头。结果背景拍的很完整,但画面上只留下了人物的头部,造成视觉不适。

四“防乱”

取景时主体不突出,造成画面无重点,结构松散,杂乱无章。画面中有时会表现出过多的衬托,但主体处于次要地位。

五“平”防

在构图中,明暗不同的色块起着重要的作用,因为有了明暗,画面中的形象就会有立体感。通过明暗色块的巧妙配置,最大程度的突出主体。

六“斜”防

有些摄影师为了拍出一些高大场景(如塔楼、建筑物)的全貌,在拍照时会把相框倾斜。这种构图会造成地平线倾斜,使画面失去平衡,视觉不舒服。其实我们可以在摄影中采取一些措施来解决这个问题。比如离被摄体的距离,长焦距镜头,高角度拍摄等。

关于艺术:

光:光是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面,通过光线照射的角度将个人感受融入到照片中。在选择和处理光线的时候,一定要随时随地考虑被摄主体周围的环境对画面光影结构的影响。自然光无法控制,但可以通过遮挡和反射来调节。人造光是可以控制的。我们可以随意控制造型效果,使其发生变化。复杂的自然光和人造光混合使用时,要注意控制色温的一致性。

色彩:如果光赋予照片生命,那么。色彩给照片注入了更多的情感。色彩作为摄影构图的重要元素之一,在构图中起着重要的作用。拍摄时,通过对画面色彩构成的主观控制,对色彩元素进行设计、提炼和搭配。拍出来的照片会得到更好的艺术效果,从而渲染和衬托出主题和内容所要求的情感基调和特定氛围。

1.对比色的和谐:指互补色之间的关系。如果红绿搭配得当,可以获得和谐的效果。

2.相邻颜色的和谐:如黄色和橙色、蓝色和绿色等。会呈现出安静的基调,给人一种非同一般的和谐。

3.相似色的和谐:也称同色和谐,如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4.非彩色和光泽色与其他颜色的和谐:非彩色包括黑色、白色和灰色,而光泽色包括金色和银色。无色、有光泽的颜色和任何其他颜色都能达到完美的色彩效果。不同快门速度和光圈组合的效果

浓淡色调:浓淡色调是指画面中图像的明暗层次和明暗关系。它是处理画面造型、构图、烘托气氛、表达情感、体现创作意图的重要手段。从黑白摄影的角度来看,影调的主色调可以分为三类:高调、低调和中调(灰色调)。不同的色调有不同的情感色彩,比如明亮优雅的高调,庄重深沉的低调,和谐稳重的中调等。只有将阴影色调与具体的意象、物象相结合,才能赋予作品鲜明生动的感染力。

线条:一般来说,线条是指画面的明暗边界与图像的连接线。构图中合理运用线条,可以传达不同的情感。根据线条位置的不同,可分为外线和内线。外线是指图像的轮廓,内线是指主体轮廓内的线。根据形态的不同,线条可分为直线和曲线,直线又可分为横线、竖线和斜线。横线容易产生宽阔感。拍摄风景时,横线往往作为构图的主线。垂直线很容易传达出高大挺拔的感觉,如建筑物众多、树木挺拔、山峰高耸等。曲线是指一个点向某一方向移动,向后变化形成的轨迹。曲线给人一种优美、柔和、轻盈、流畅的感觉。

建议:

1.在外景拍摄人像时,光圈不能太小,这样更容易控制景深。

2.尽量选择在散射光下拍摄,或者让被摄体站在逆光环境下(有利于被摄体的身体轮廓被阳光勾勒出来),但拍摄时一定要注意眩光。

3.避免中午阳光直射,室外人像拍摄要选择合适的天气和时间。

4.善于利用背景来衬托和对比人物。

5:光比,对比度不要太大。

6.换个拍摄角度,尝试从以前没拍过的角度给人看,可能会有意想不到的效果。

7.全方位观察拍摄对象,抓住它最美的一面。可以用抓拍抓拍,效果一定不错。

8.人和背景不能重叠:外景人像的禁忌是人和背景的重叠。

9.灵活运用景深:拍摄时可以利用不同的景深达到不同的表现效果。

10.人与景的交融:虽然人是外景人像的主体,但景不仅仅是陪衬。

1.和谐的基调:再美的风景,如果不能与人物和谐,营造和谐的氛围,都是失败的。

12.广角表现空间:在外景拍摄中,为了获得更丰富的空间效果,广角也被广泛使用。

13.构图的原则是平衡:不要使用机械,黄金分割'使风景和陪衬与主要人物相对应,从而达到动态平衡。

14.构图的另一个原则是简洁:一个画面不能有很多重点,这样不仅会失去应有的平衡,还会导致画面凌乱,混乱。

15:面部的光度测量:一般来说,面部应该是光度的。

16.一双贼眼睛,一双Aauto快一点:记录一切可用资源,准备套用舞台摄影要点。

快速技能:

1.拍摄静物、花卉、鱼类和昆虫。

a、F5.6以上光圈尽量大,焦距50以上。离主体太近会模糊背景。光强是iso100,iso400以内光强弱。明亮模式,中央或点测光,注意对焦,可用于居中,对比构图(周围留有空间),降低平面位置,蹲下或抬头。如果画面太暗,0.7EV曝光补偿合适。

2.开枪杀人

齿轮a和m.如果拍人物特写:参考拍静物,锐度适中,注意聚焦眼睛或重点部位,在中心构图;如果搭配一个人景,有中等光圈F8,最宽焦距,三点黄金分割构图。Iso100在原始格式中应尽可能低。注意正确的脸部曝光。由于容忍度不够,其他部分太暗,曝光过度,后期可以把曲线拉回来。裙子的颜色应该和背景不同。姿势:头痛、牙痛、肚子疼、腿疼、仰望天空俯视地面、落寞的背影、伸展起跳等。可以用身边的道具。

3.拍摄现场

齿轮a和m.晴天iso100,F8,1/200左右,阴天我iso400,齿轮整体测光a .广角(失真),中焦写实,长焦切割空间。注意安全快门。介绍几种滤镜:UV(紫外线滤镜),可以保护镜片涂层;CPL(偏振镜),可以增强色彩,消除玻璃水面反射;ND(中等粒度

m档。三脚架iso100,如果不是iso1600,自定义白平衡或者白炽灯,开启降噪,raw格式。1.F8上方的小光圈(比如F11)可以让光线呈现星光。注意安全快门。2.清理现场:延长曝光时间(如F22、iso100、快门10-30秒),行人可从画面中消失,不留痕迹,并提前升起反光板,减少机器震动,以遮挡安全快门,防止杂光从后方进入,影响画质。移动轨道也是如此。3.拍光斑:最大光圈,最远焦距,对着散射光源,手动对焦旋出光斑,或者对着最近的前景对焦。

5.夜晚的肖像

m,夜间人像文件。原理是收集两次曝光(一次闪光捕捉人物,一次闪光捕捉背景)。单口相声,还是稳调,自动白平衡,iso400左右。m档:F2.8-8,慢速同步闪光,后帘闪光模式。夜间人像文件:参数不用调整。这时候闪光灯会闪两次,一次是按快门,一次是曝光结束前再闪一次,所以人不要中途离开和晃动。能做到人物清晰,背景霓虹优美,不一团黑。

6.追逐、拉扯和旋转。

追:T位,快门1/30左右,一边对焦一边按快门,镜头以合适的速度追车辆(用脚架控制方向),可以营造出动感的车辆效果。从事体育运动的人也是如此。光线的强弱决定了iso的大小。

放大:T位,快门1/30左右(带变焦镜头)。先对焦,按下快门瞬间扭动变焦环,即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定),可拍摄径向变焦和光线拉伸效果。上支架可以延迟对焦动作。比如小光圈配合快门2秒,匀速扭动快门,就能达到更细腻多变的效果。

对焦:T位,快门的1/30左右。先对焦,按下快门,以镜头中心为轴(Z轴)小角度(在XY平面内)晃动相机机身。过程中保持身体稳定,可以拍出径向旋转的效果。它用于小对象位于中心且周围杂乱的场景。

7.轻拍流水或喷泉。

t档。喷泉:1/200快门足以凝固水滴。合适的光圈,注意对焦。流水:上支架,iso100,快门1/50左右,能拍出丝感。如果黄昏天色渐暗,F16和快门2-10秒可以让丝绸手感更细腻。最好使用ND滤镜。注意构图和平面位置,前景、中、长都需要。

8.放烟花。

m、使用索放、三脚架、F8、B快门:从烟花飞舞的那一刻起按住快门,待花开落花后再释放。在两个烟花的间隙,用黑板纸盖住镜头,就可以得到多个烟花重叠的效果。水平旋转机身角度拍摄一整排壮观的烟火。

9.拍摄鸟儿和月亮

拍鸟:gear A,iso100,长焦镜头(200焦距以上),最大光圈。如果机器高端能抓到焦点,设置连续自动对焦,放连拍。如果是普通机器,就在上支架上耐心等待,提前对准小鸟可能掉落的位置,然后切换到手动对焦,取消raw格式(由于SD卡读写速度限制),放连拍。

拍月亮:M档,上支架,iso100,长焦镜头(300焦距以上),F8-10,快门根据夜晚的黑暗程度调节,最好用液晶屏拍照,手动放大对焦。

10.射出水滴和烟雾。

水滴:M档,iso100,F8,快门1/200,无线闪光器,外接闪光灯(指数1/8左右)。靠近平面的水面,容器和背景要干净。固定在滴管或水瓶上方的位置,用铅笔点着落点,自动对焦后切换到手动对焦。正上方、侧后方、正后方闪灯效果是不一样的。掌握滴水的节奏,玩连拍。耐心尝试。

烟雾:在同一个节拍中设定水滴。深色背景,闪光灯放在侧面和后面,对焦方式和拍水滴一样。

以上是pho初学者对单反基础知识的介绍

本文讲解结束,希望对你有所帮助。

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